Аккумуляторная батарея обеспечивает автомобиль электричеством только до запуска двигателя. После запуска двигателя генератор поддерживает работу аккумуляторной батареи. Задача генератора — обеспечить постоянную подзарядку аккумулятора во всех режимах работы и при любых нагрузках. Но сбои случаются. Как узнать, виноват ли генератор?
Признаки его неудачи:
| Характер неисправности | Причина неисправности |
| Аккумулятор «закипает» | Высокий зарядный ток |
| Батарея разряжена | Зарядный ток слишком низкий или зарядный ток отсутствует. |
| На приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа зарядки аккумулятора. | Нет зарядного тока |
| Бортовое напряжение нестабильно | Нет стабилизации зарядного тока или нет стабилизации тока |
| Шумы генератора | Требуется замена подшипников или неправильное натяжение ремня генератора. |
Но поговорим об этом по очереди. Генератор непросто разобрать, и для этого нужна веская причина.
- Диагностируйте генератор в вашем автомобиле с помощью мультиметра / тестера.
- Неисправности, связанные с повреждением контактов
- Выход из строя батареи
- Диагностика проблем с регулятором напряжения
- Проверить щетки генератора
- Испытание выпрямителя
- Диагностика статора генератора
- Диагностика генератора Ротор генератора
- Подшипники генератора
Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером
Перед осмотрами проверяется натяжение ремня генератора и техническое состояние. Ремень не должен быть слишком тугим и провисать. В первом случае подшипники изнашиваются преждевременно, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, помимо снижения сетевого напряжения, также приводит к преждевременному износу ремня. Сам ремень нельзя носить или порвать.
Если при работающем двигателе чувствуется запах горящей резины, значит, горит индикатор «нет зарядки» — подшипники генератора заклинило. С другой стороны, высокий уровень шума связан с увеличенным клиренсом этих автомобилей. Это можно проверить, ослабив ремень и покачивая вал ротора в радиальном направлении. Таким образом определяется только люфт переднего подшипника, но он страдает больше всего.
Если с механикой все в порядке, проверяют электрические характеристики. Для этого требуется устройство, которое может точно измерять напряжение постоянного тока 12–16 В. Кроме того, шкала (или цифровой индикатор) на этой границе измерения должна показывать значения с десятичной точностью, в противном случае измерение бессмысленно. Подойдут и тестер циферблата, и мультиметр.
Устройство подключается напрямую к аккумулятору с соблюдением полярности. Цифровым устройствам не повредит, а вот для аналоговых на левом ограничителе стрелка резко остановится. Бояться не нужно, аппарат это выдержит, но долго оставаться в таком положении не рекомендуется.
Лучше закрепить щупы на зажимах. Можно воспользоваться помощником, но удобнее использовать зажимы из крокодиловой кожи. Основное требование — клеммы не отключались сами по себе при запуске двигателя (двигатель при этом дергается).
Перед запуском двигателя проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть в диапазоне 12,5 — 12,7 В, в зависимости от степени его заряда, при этом все нагрузки отключаются. Не будем забывать, что при открытии двери в салоне загорается свет и это небольшая нагрузка. Если напряжение ниже 12В, лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Хороший регулятор перезарядит батарею, пытаясь исправить ситуацию и быстрее зарядить батарею. И вы сделаете неправильные выводы относительно его вины.
Теперь запустите двигатель, прогрейте его до холостого хода для данной модели (обычно в пределах 800). Проверьте напряжение батареи, вы можете начать смотреть на шкалу датчика, пока она все еще нагревается. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. И так — вшесть светодиодов. Плюс и минус выходы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, которые одновременно являются радиаторами охлаждающих их диодов.
Чтобы проверить их пригодность, вам снова понадобится мультиметр или тестер. Переключите прибор в режим измерения сопротивления. Затем измерьте сопротивление каждого диода поочередно в прямом и обратном направлениях. Для этого измените полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление низкое (но не нулевое). В обратном направлении он равен бесконечности. Если это не так, диод неисправен.
| Если один диод выходит из строя, как минимум два выходят из строя. Случайно это не может остаться незамеченным. Диоды меняются группами вместе с радиатором. | Обмотка статора сделана из толстой проволоки, поэтому обрывы в ней редки. Разве что припаяны контакты в местах соединения со светодиодами, что следует проверить. |
| Затем проверьте обмотку на предмет механических повреждений. Они возникают, когда вал ротора был смещен в сторону во время работы из-за повышенного износа подшипников. Тогда ротор зацепится и повредит обмотки статора. Это приводит к обрыву цепи, короткому замыканию обмоток или короткому замыканию на корпус. | Ремонт изоляции проводов статора. Для этого между витками вставляется лаковое полотно. Для ремонта поврежденного участка прибор необходимо покрыть бакелитовым лаком и просушить. Недопустимо использование изоленты, плавящейся под действием рабочей температуры внутри генератора. |
| При отсутствии видимых повреждений витки обмотки могут быть замкнуты друг на друга и на каркас. Короткое замыкание обмотки можно обнаружить только по изменению цвета группы обмоток. Замер не обнаружит дефект, так как сечение провода большое, количество витков наоборот — маленькое. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сравнимо с переходным сопротивлением в точке подключения датчика устройства. Но, к счастью, вероятность короткого замыкания невелика. | Однако чаще встречаются неисправности ходовой части. Чтобы обнаружить их, измерьте сопротивление между любым проводником обмотки и корпусом. Используйте верхний предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегомметр, но при условии, что его выходное напряжение не превышает 100 В. Рабочее напряжение генератора составляет 12-16 В, использование мегомметра для проверки более высокого напряжения приведет к повреждению изоляции. |
| Если есть проблемы с обмоткой статора, лучше всего ее заменить. Статор продается с внутренней обмоткой. А заводить его автоподзаводом даже с помощью специалистов по намотке не стоит. | При осмотре ротора обратите внимание на: |
износ контактных колец: под щетками не должно быть борозд;
Цвет намотки: равномерный, отличный от черного (черный цвет означает, что обмотка продувается).
Неисправности, связанные с нарушением контактов
Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно отшлифовать, прижав ротор к токарному станку, следя за его центрированием. Для шлифования используется наждачная бумага, размер зерна которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.
Для диагностики обмотки ротора измерьте ее сопротивление мультиметром или тестером. В различных моделях генераторов это значение составляет от 2,3 до 5,1 Ом.
- Съемники используются для демонтажа подшипников. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.
- Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух частей генератора, лучше покупать целиком. А если не уверены в своих силах — воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей заправки. Таким образом вы сэкономите время, нервы и, возможно, деньги.
