Несмотря на свой возраст, старый добрый восьмиклапанный двигатель во всех его вариациях не только до сих пор используется, но и во всех новых воплощениях по-прежнему производится тольяттинским заводом. Но, несмотря на неприхотливость и достаточные ресурсы, в некоторых отношениях он уже устарел — да и механизм газораспределения во многом устарел. Какой бы простой и «невозможно убить» ни была система ГРМ — толкатель — клапан, ее износ неизбежен, а значит, и необходимость регулярной регулировки тепловых зазоров.
Периодичность регулировки
Напоминаем о необходимости регулировки зазора в клапанах ВАЗ 2110, когда из-под капота раздается характерный звук ревущих толкателей. 8-клапанному двигателю ВАЗ с этим повезло: есть двигатели, где клапанные зазоры в процессе износа успевают сузиться, а вот выгорание клапанов и необходимость разобрать ГБЦ напомнили бы о себе.
Однако не стоит откладывать регулирование «до последней минуты». Шум самой шестерни ГРМ — это уже прямое следствие увеличения в ней ударных нагрузок: конец кулачка не катится по толкателю, а ударяется о него. Даже на холостом ходу каждая камера испытывает более 400 таких ударов в минуту — а сколько их за один проход? А удары означают как повышенный износ, так и риск возникновения усталостных напряжений в наиболее нагруженной части распределительного вала.
Заводские правила предписывают первую регулировку клапана при 3000 запусках (обкатка деталей), затем при 45000 и затем каждые 45000 запусков. Покупая ВАЗ 2110 с рук, имеет смысл совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы иметь гарантированный ориентир для процедур регулировки за один раз. По мере увеличения пробега может потребоваться процедура обкатки клапана.
Инструмент для проведения работ
Помимо хозяйственного набора и торцевых ключей, которыми в любом случае должен быть владелец ВАЗ «десятки», вам потребуются дополнительные инструменты:
- Устройство для перемещения толкателей с целью снятия с них регулировочных шайб. Это можно сделать с помощью пары мощных отверток, но проблема с ценой здесь не настолько велика, чтобы платить за ваши сбережения с меньшим удобством. Можно полностью снять распределительный вал, но тогда вам придется снять ремень ГРМ, и это опять же не дает преимущества во времени.
- Набор датчиков — воспользуемся ими для замера зазоров.
- Микрометр не нужен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке рассчитывается на основе толщины старой и измеренного зазора, и что делать, если отметка толщины на шайбе стерта (и износ никогда не отменяется?) Можно позаимствовать микрометр 0-25 мм, благо, что его можно проверить простым схождением без датчиков.
Процесс регулировки
После открытия капота первым делом нужно открутить заглушки: провернуть коленвал будет намного удобнее. Снято все, что мешает снять клапанную крышку: кронштейн троса дроссельной заслонки, патрубки вентиляции картера.
Затем снимем саму клапанную крышку, открутив по ее краям две причудливые гайки. Лучше отделить крышку более аккуратно, чтобы не повредить прокладку и штифтовые уплотнения.
На восьмиклапанном ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и проще проиллюстрировать работу на втором цилиндре. Однако опоры распределительного вала не будут мешать работе других цилиндров.
Во время работы в рядном четырехцилиндровом режиме каждые два цилиндра работают в противофазе — когда такт сжатия заканчивается в ВМТ первого цилиндра, поршень также находится в верхней части четвертого цилиндра, но в конце такта замедления. То же верно и для второго-четвертого цилиндра, нос разницей в пол-оборота коленвала. Однако для нас это означает, что мы будем измерять зазор двух клапанов одновременно:
| Градусы поворота коленчатого вала. | Выхлопной клапан | Впускной клапан |
| 40-50 | 1 | 3 |
| 220-230 | 5 | 2 |
| 400-410 | 8 | 6 |
| 580–590 | 4 | 7 |
Номера кулачков, на которых измеряется зазор, даны от шкива распределительного вала.
Для начала работы необходимо совместить шкив распределительного вала с разметкой (выступ на шкиве противоположен выступу на корпусе). Используйте накидной ключ или головку с храповым механизмом, чтобы повернуть шкив по часовой стрелке.
Когда символы 1 и 4 совпадают, цилиндры устанавливаются в верхнюю мертвую точку. Однако в любом реальном двигателе фазы впуска и выпуска не только шире одного хода (90 градусов на коленчатом валу или 180 градусов на распределительном валу), но и смещены от мертвой точки. Поэтому в таблице выше перечислены точки, в которых кулачки расположены строго позади толкателей. Вы можете измерить люфт без этой точности — наконечник кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распределительного вала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распределительного вала.
Для подсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба на распределительном валу примерно равны 50 градусам на коленчатом валу.
После регулировки распредвала измерить зазоры щупом в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная с толщины щупа 0,2 мм, продвигайтесь сквозь пластины в комплекте, пока следующая не войдет в зазор без каких-либо заметных усилий, но с едва заметным натяжением. Полученный спектакль записывается. Номинальный зазор для впускного клапана — 0,2 мм, для выпускного клапана — 0,35 мм (выпускные клапаны больше нагреваются при работе двигателя и для компенсации их удлинения зазор больше).
Если измеренный зазор «поплыл», снимите шайбы с помощью инструмента, отцепив толкатель и приподняв шайбу тонким предметом. Для удобства может потребоваться перед этим повернуть толкатель с канавкой на себя.
Теперь рассчитайте толщину нужной шайбы. Проще, если снятую шайбу иметь маркировку на нижнем конце (поэтому они складываются при установке маркировкой вниз), а верхний конец не имеет заметных следов износа. Затем достаточно добавить к отмеченной толщине разницу между измеренным швом и номинальным швом. Например, если зазор на выпускном клапане был измерен 0,5 мм, а регулировочная шайба в толкателе была рассчитана на 2,2 мм, то новая регулировочная шайба должна быть 2,2 + (0,5-0,35) = 2,35 мм. Если маркировка на шайбе блеклая или неразборчивая, заметен износ — лучше измерить ее толщину микрометром.
После проверки и регулировки зазора на двух клапанах проверните распределительный вал и переходите к следующей паре. Главное не забывать, что работа неминуемо будет связана с маслом на руках — не допускайте попадания в него ремня ГРМ, который после контакта с маслом прослужит недолго.
Если вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступайте иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, замерьте все зазоры и запишите их на бумаге. Затем снова устанавливаем ремень ГРМ по метке на распредвале и снимаем ремень, затем снимаем распредвал, открутив болт шкива и снимаем подшипники. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.
Прокладки снимаются в строгом порядке, считывая или измеряя их толщину. Затем, следуя измеренному зазору, выберите соответствующую шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходите к следующему толкателю.
У этого метода есть дополнительное преимущество: можно одновременно оценить состояние штифтов.распредвал, его шайбы и сальник.На двигателе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без должного обслуживания) можно столкнуться, например, с перфорацией и алюминиевым налетом на цапфах.
В этом случае лучше начать с «капитального» ремонта, а уже потом заниматься сервисным обслуживанием.
